Tabla de roscas métricas y medidas de broca

Para saber qué broca necesitas para roscar, resta el paso al diámetro de la rosca: Ø broca = Ø rosca − paso. Para un M6 x 1,00 sería 6 − 1 = broca de 5 mm. Debajo tienes la calculadora, la tabla completa de paso normal y fino, la profundidad que debe tener el agujero y el diámetro de paso libre según la norma ISO 273.

Según el país cambia el nombre, no la medida: al macho de roscar se le llama machuelo en México y Centroamérica, a la broca se le dice mecha en Argentina, Colombia y Venezuela, a la terraja tarraja, y a roscar, hacer cuerda. Las tablas de abajo valen igual con cualquiera de esos nombres.

¿Y si tu rosca no es métrica? Las medidas en pulgadas —1/4, 3/8, 1/2— se designan por hilos por pulgada en vez de por paso, y llevan otras brocas: las tienes en la tabla de brocas para machos en pulgadas, con las series UNC y UNF y la equivalencia en milímetros de cada una.

1. Tabla de roscas métricas y broca para roscar (paso normal)

Esta es la tabla del paso normal o grueso, que es el que llevan por defecto los tornillos métricos si no se indica lo contrario. Si compras un macho de roscar M8 sin más especificación, es un M8 x 1,25.

2. Tabla de roscas métricas de paso fino

El paso fino se usa cuando la pieza es de pared delgada, cuando hace falta un apriete más preciso o cuando la unión va a sufrir vibraciones. Se designa siempre indicando el paso: M10 x 1 es paso fino, mientras que M10 a secas significa M10 x 1,5.

Cuidado con una confusión muy habitual: M6 x 0,50 no es un M6 normal. Si taladras a 5 mm un agujero que va a llevar un M6 x 0,5, el macho no entrará. Comprueba siempre el paso del tornillo con una galga de roscas antes de taladrar.

3. Cómo calcular la broca a partir del macho y su paso

Toda la tabla anterior sale de esa resta. En un macho de roscar los dos números van grabados en el mango: el métrico, que es el diámetro máximo de la rosca, y el paso. Con eso ya tienes la broca.

Macho M6x1.00
El cálculo es el siguiente: 6-1=5
Macho de 6 mm - 1 de paso = Broca de 5mm para roscar M6x1

Otro ejemplo con un métrico de paso fino:

Macho M6x0.50
Como el caso anterior, el cálculo es 6-0,5=5,5
Macho de 6 mm - 0,5 de paso = Broca de 5,5mm para roscar M6x0,5

4. Qué profundidad debe tener el agujero a roscar

Esta es la parte que casi nadie mira y la que provoca la mitad de los machos rotos. No basta con acertar el diámetro: el agujero ciego tiene que ser más profundo que la rosca, porque el macho lleva una entrada cónica de tres o cuatro filetes que no corta a medida completa.

La razón de que el aluminio pida el doble de rosca que el acero es sencilla: es mucho más blando y la rosca se arranca antes que el tornillo. En piezas de aluminio que se van a montar y desmontar muchas veces, lo correcto no es roscar directamente sino colocar un inserto roscado de acero.

Hay un detalle que se pasa por alto a menudo: si esa pieza de aluminio va a ir anodizada, la capa crece hacia fuera y hacia dentro del material, así que en un anodizado duro la rosca se queda apretada y el tornillo ya no entra. Lo habitual es enmascarar los agujeros roscados o repasarlos con el macho después del baño. La aleación también manda aquí, porque no todas responden igual: lo desarrollamos en qué aluminios se comportan mejor al anodizar.

Y si la pieza es demasiado fina como para alojar una rosca con garantías, merece la pena replantear la unión antes que forzarla: en chapa delgada, pegar las dos piezas con un adhesivo estructural reparte el esfuerzo por toda la superficie y suele aguantar más que un tornillo agarrado por tres filetes.

5. Agujero de paso libre: la otra pieza de la unión

Cuando unes dos piezas con un tornillo, solo una lleva rosca. La otra lleva un agujero liso más grande que el tornillo, por el que este pasa sin tocar. Si taladras esa pieza al diámetro nominal del tornillo, el tornillo no entra o entra forzado, y las dos piezas no llegan a apretarse entre sí.

Estos diámetros están normalizados en la ISO 273 (equivalente a DIN EN 20273), con tres series según el ajuste que necesites:

6. Terrajas: roscar ejes por fuera

Aquí el cálculo es mucho más fácil: para roscar un eje, el métrico te da directamente el diámetro del eje. Un M8 se rosca sobre una barra de 8 mm. El paso no interviene en la medida de partida.

Para roscar un eje, el métrico nos marca el diámetro del eje.
M3 = ø3 mm (El paso de rosca no nos importa)
M5 = ø5 mm
etc...

7. Cómo roscar un agujero paso a paso

Con la broca ya elegida, el roscado en sí tiene dos formas de hacerse.

Roscado manual

Los machos manuales vienen en juegos de dos o tres piezas: el primero tiene una entrada cónica muy larga y va abriendo la rosca poco a poco, y el último la termina a medida. Es el método lento, pero es el único viable en agujeros ciegos poco profundos o cuando no puedes acercar una máquina.

La regla de oro del roscado manual: media vuelta adelante, un cuarto de vuelta atrás. Ese retroceso parte la viruta. Si roscas del tirón, la viruta se enrolla en los canales, se atasca y parte el macho.

Roscado con atornillador eléctrico o máquina

Es la opción que uso siempre que puedo. Aquí se emplea un solo macho de máquina, que hace toda la rosca en una pasada. Va mucho más rápido y, sobre todo, sale más recto: el peligro real del roscado manual es meter el macho torcido en los primeros filetes.

La punta del macho cambia según el tipo de agujero. Los machos para agujero pasante llevan una entrada afilada que empuja la viruta hacia delante, fuera del agujero. Los de agujero ciego llevan la punta casi plana y canales en hélice que sacan la viruta hacia atrás. Usar el de pasante en un agujero ciego es garantía de macho atascado en el fondo.

Con el atornillador eléctrico puedes invertir el sentido de giro en un segundo, que es justo lo que necesitas para partir la viruta sin sacar la herramienta del agujero.

Cinco errores que rompen el macho

• Taladrar con una broca más pequeña de la cuenta. Es la causa número uno. Mide el agujero con un pie de rey antes de roscar; no te fíes de lo que ponga grabado en la broca.
• Roscar en seco. Usa aceite de corte o taladrina. En aluminio funciona incluso el petróleo o el alcohol. La fundición gris es la única excepción: se rosca en seco.
• No partir la viruta. Media vuelta adelante, un cuarto atrás. Siempre.
• Entrar torcido. Los tres primeros filetes deciden si la rosca sale bien. Si puedes, arranca con el taladro de columna apagado, girando el mandril a mano para que el macho entre a escuadra.
• Forzar al tocar fondo. En un agujero ciego notarás que se endurece de golpe. Ahí hay que parar, no apretar más.

A continuación tienes un vídeo donde se ve el cálculo del diámetro a partir del macho disponible y la operación de roscado completa.

8. Qué herramientas necesitas para roscar

Resumiendo todo lo anterior, para roscar en condiciones necesitas cuatro cosas. En centros de bricolaje encuentras la mayoría, aunque las medidas menos comunes (M7, M9, M11 y los pasos finos) casi siempre hay que pedirlas.

9. Preguntas frecuentes

Y con el tornillo ya montado queda la otra mitad de la pregunta: cuánto hay que apretarlo. Lo tienes en la tabla de par de apriete de tornillos, con los newton metro de cada medida por clase de resistencia y una calculadora que tiene en cuenta si la rosca va seca o engrasada.

¡Listo! Ya tienes todo lo necesario para roscar cualquier agujero. Para cualquier duda técnica puedes contactar con nuestro equipo técnico, o dejarla en los comentarios: los respondemos todos.