¿Qué aluminio es bueno para anodizar?
El tipo de aluminio que elegimos dependerá primero del uso final que le queremos dar. Puede que queramos anodizar el aluminio para proteger o anodizar para darle un acabado estético. Otro punto a tener en cuenta es la calidad estructural de la pieza, por lo que entrará una nueva característica, la dureza. Como veremos, los aluminios se clasifican en distintas series: serie 1000, serie 2000, serie 3000, serie 4000, serie 5000, serie 6000 y serie 7000. Cada serie se caracteriza por su aleación y dureza. A mayor el número, mayor dureza y mayor precio.Tabla de aleaciones de aluminio y su idoneidad para anodizarlo
Anodizar el aluminio no es un proceso simple que sirva para todas las variedades que existen. Debemos saber escoger la clase de aluminio según el tratamiento final que busquemos, ya sea para un acabado de protección o para un acabado estético. Vamos a ver la tabla para saber elegir el aluminio correcto para anodizar.| ALEACIÓN | COMPORTAMIENTO | |||
| Referencia | Descripción | Protección | Decorativo Mate | Decorativo Brillo |
| 1050 | Aluminio Puro 99,5 % | Muy Bueno | Malo | Malo |
| 1085 | Aluminio Puro 99,0 % | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno |
| 1090 | Aluminio puro, bicapa | Muy Bueno | Malo | Muy Bueno |
| 1200 | Aluminio Puro 99,0 % | Muy Bueno | Bueno | Bueno |
| 2011 | Aluminio – Cobre | Bueno | Malo | Malo |
| 2014 | Aluminio – Cobre | Regular | Malo | Malo |
| 2017 | Aluminio – Cobre | Regular | Regular | Regular |
| 2024 | Aluminio – Cobre | Regular | Malo | Malo |
| 3003 | Aluminio – Manganeso | Muy Bueno | Regular | Regular |
| 3004 | Aluminio – Manganeso | Muy Bueno | Regular | Regular |
| 5005 | Aluminio – Magnesio | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno |
| 5019 | Aluminio – Magnesio | Muy Bueno | Malo | Malo |
| 5052 | Aluminio – Magnesio | Muy Bueno | Bueno | Bueno |
| 5083 | Aluminio – Magnesio | Muy Bueno | Regular | Regular |
| 5086 | Aluminio – Magnesio | Muy Bueno | Regular | Regular |
| 5154 | Aluminio – Magnesio | Muy Bueno | Bueno | Bueno |
| 5251 | Aluminio – Magnesio | Muy Bueno | Bueno | Bueno |
| 5754 | Aluminio – Magnesio | Muy Bueno | Bueno | Bueno |
| 5784 | Aluminio – Magnesio | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno |
| 6005 | Aluminio – Magnesio – Silicio | Muy Bueno | Bueno | Bueno |
| 6026 | Aluminio – Magnesio – Silicio | Bueno | Bueno | Bueno |
| 6060 | Aluminio – Magnesio – Silicio | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno |
| 6061 | Aluminio – Magnesio – Silicio | Muy Bueno | Regular | Regular |
| 6063 | Aluminio – Magnesio – Silicio | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno |
| 6082 | Aluminio – Magnesio – Silicio | Muy Bueno | Regular | Regular |
| 6101 | Aluminio – Magnesio – Silicio | Muy Bueno | Regular | Regular |
| 6401 | Aluminio – Magnesio – Silicio | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno |
| 6463 | Aluminio – Magnesio – Silicio | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno |
| 7020 | Aluminio – Zinc | Bueno | Regular | Regular |
| 7075 | Aluminio – Zinc | Bueno | Regular | Regular |
| 7022 | Aluminio – Zinc | Bueno | Malo | Malo |
¿En qué consiste anodizar el aluminio?
La anodización de una pieza de aluminio consiste en incrementar el espesor de la capa natural de óxido, conocido como alúmina, en la superficie de la pieza tratada. La anodización del aluminio aporta distintas ventajas como son una mayor resistencia y durabilidad frente a los agentes externos. La calidad de la protección dependerá en gran medida del espesor de esta capa. Por ejemplo para elementos decorativos nos podemos mover en rangos que van desde las 5 µm (micras) a las 10 µm, y hasta las 20 µm para ambientes muy agresivos como pueden ser ambientes marinos. El proceso de anodización no es exclusivo solo del aluminio, también podemos proteger mediante este proceso el titanio de la abrasión y la corrosión.Tipos de anodizado
No todo el anodizado de color tiene la misma calidad. Si queremos anodizar aluminio con color, debemos saber que no todos los proveedores nos ofrecerán la misma calidad. Y no hablo del espesor de protección, sino de método que usen para aplicar el color al aluminio. Hay dos métodos de coloración:
- Coloración por sales: Mejor calidad y mayor durabilidad
- Coloración por tintes: Más barato pero peor calidad
Anodizar en el taller: lo que hace falta
El anodizado industrial es un baño de ácido sulfúrico con corriente continua, y a pequeña escala se hace igual, con cubetas de plástico y una fuente de alimentación. No es para una serie ni sustituye al anodizador, pero para un prototipo, una pieza mecanizada suelta o para probar cómo queda un color, sale adelante en una tarde. Lo que importa es la secuencia, no el equipo:
- Desengrasar con detergente y agua caliente, y después con alcohol isopropílico. Cualquier huella de dedo sale después como una mancha.
- Decapar en sosa cáustica diluida (50 g por litro) durante uno o dos minutos: mata el brillo y quita la capa de óxido vieja. Aclarar mucho.
- Anodizar en electrolito de ácido sulfúrico al 15-20 %, con la pieza en el positivo y una chapa de plomo o de aluminio en el negativo. Entre 12 y 15 voltios, o mejor a corriente constante de 1,5 amperios por decímetro cuadrado de pieza, entre 45 y 60 minutos. La capa crece unas 10 a 20 micras.
- Teñir, si se quiere color, en el colorante en caliente (50-60 °C) entre 5 y 15 minutos. La capa recién formada es porosa y absorbe el tinte; el tono depende del tiempo.
- Sellar en agua desionizada hirviendo durante 20 o 30 minutos. Cierra los poros y fija el color. Sin sellado, el anodizado se raya y el tinte se va con el uso.
La aleación manda, como dice la tabla de arriba. Una 6060 o una 5005 salen uniformes y brillantes; una 2024 o una 7075 salen grises y con el color apagado por su contenido en cobre y zinc, por mucho que se afine el proceso. Y las piezas de fundición no anodizan bien: el silicio de la aleación deja la superficie oscura y moteada.
Seguridad. El electrolito es ácido sulfúrico y el decapado es sosa: guantes de nitrilo, gafas y ventilación. El baño desprende hidrógeno en el cátodo; nada de chispas cerca.
Lo que hace falta para anodizar piezas pequeñas
- Electrolito de anodizado, 1 litro: el ácido ya diluido a la concentración correcta. Un litro vale para una cubeta de piezas de la mano.
- Fuente de alimentación de laboratorio de 30 V y 10 A: regulable en tensión y en corriente. Con el límite de corriente se anodiza a amperios constantes, que es como se controla el espesor.
- Sosa cáustica en perlas para el decapado previo.
- Colorante para anodizado si la pieza va en color. Los de anodizado son específicos; un tinte textil no aguanta el sellado.
Preguntas frecuentes
¿Qué aluminio es mejor para anodizar?
Para anodizado decorativo y uniforme, las series 5000 y 6000: 5005, 5754, 6060, 6063 y 6082. Para protección sin importar el aspecto, casi cualquiera, incluido el aluminio puro de la serie 1000. Las series 2000 y 7000, con cobre y zinc, anodizan mal y quedan grises.
¿Se puede anodizar el aluminio 7075?
Sí, pero no queda bonito: el zinc y el cobre de la aleación dan una capa gris amarillenta y menos uniforme. Se anodiza por protección, sobre todo con anodizado duro, no por estética.
¿Cuánto espesor tiene la capa de anodizado?
El decorativo, entre 5 y 15 micras; el de arquitectura, de 15 a 25; el anodizado duro para piezas de desgaste, de 25 a 60. A pequeña escala, con 1,5 amperios por decímetro cuadrado durante una hora, salen unas 15 micras.
¿Se puede anodizar una pieza soldada?
Sí, pero la soldadura sale de otro color: el material de aporte es de otra aleación (normalmente 4043 o 5356) y anodiza distinto. Si la pieza va vista, se suelda con 5356 y se acepta la diferencia, o se pinta.
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¿La pieza que vas a anodizar es un recambio que ya no se fabrica?
Si la original está gastada o rota, la escaneamos y reconstruimos el CAD con sus cotas de diseño para mecanizar una nueva antes de anodizarla.